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mode
un caricature la 1796 de James Gillray, intitulé Suite à la mode (en en.: Suite à la mode).

le terme mode Il indique un ou plusieurs comportements collectifs avec des critères changeants. Ce terme est souvent liée à la façon dont robe. La mode - aussi connu historiquement costume - seulement elle découle en partie de la nécessité humaine corrélée à la survie de la couverture avec des tissus, peaux ou matériaux traités à porter. En fait, la robe a également pris sur des fonctions précises social, adapté pour distinguer les différents cours et les tâches sacerdotal, administratif et militaire.

Les femmes, qui ont été exclus, nullement renoncé à se habiller avec un soin extrême. Plus en rapport avec psychologie Il est l'aspect masquage. Les vêtements peuvent être utilisés pour cacher les côtés personnalité Ils ne veulent pas savoir ou, au contraire, pour leur montrer. Prenons, par exemple, proverbe"la robe est pas le Monaco».

Origine du terme

le terme mode Il vient de latin modus, sens manière, norme, règle, temps, mélodie, modalité, rythme, ton, modération, manière, discrétion.

Dans les siècles passés, les vêtements à la mode était l'apanage des seules classes aisées, principalement en raison du coût de textiles et des colorants utilisés, qui ont été extraites de la matière minérale, animale et végétale. avant 'huit cents la robe a été jugé si précieux qu'il figurait parmi les actifs testamentaire. Les classes à faible revenu utilisés pour porter uniquement costumes crûment coupés et, surtout, avec coloré Teintures peu coûteux en gris. Pour ceux-ci sont ajoutés chaussures tissu ou bois. Ne pas être en mesure de se permettre d'acheter de nouveaux vêtements sur mesure, ces classes sont tombés souvent sur 'vêtements utilisé.

Le sens de la mode

Mode, également connu historiquement costume, seulement elle découle en partie de la nécessité humaine corrélée à la survie de la couverture avec des tissus, peaux ou matériaux traités à porter. En fait, la robe a également pris sur des fonctions précises social, adapté pour distinguer les différents cours et les tâches sacerdotal, administratif et militaire. Les femmes, qui ont été exclus, nullement renoncé à se habiller avec un soin extrême. Plus en rapport avec psychologie Il est l'aspect masquage: Les vêtements peuvent servir à cacher les côtés personnalité Ils ne veulent pas savoir ou, au contraire, de leur montrer, emblématique dans ce sens est le proverbe "la robe est pas le Monaco».

Sarti

Les manuels de coupe et la couture développés avec une certaine lenteur, surtout quand, de XIVe siècle , ils ont commencé à créer des vêtements ajustés au corps. Le Garzoni, dans son livre de toutes les professions dans le monde publié en Venise en 1585, dit explicitement qu'un bon tailleur Il doit être capable de tout faire, pour satisfaire tous les besoins de ses clients. Ce que le tailleur était donc pas une profession indépendante, mais était un serviteur des grands seigneurs: de vécu et travaillé tribunal d'un gentilhomme, il pourrait aussi choisir de « prêter » à la famille ou entre amis. La rémunération pour le travail était d'environ 10% des dépenses de tissu. Ce fut un profession interdit aux femmes, qui avaient des tâches mineures comme couturières ou plus ils sont appliqués à la cadre et broderie. Il n'y avait pas de tailles, de sorte que chaque robe était une pièce unique, faite en fonction du client. la unités de mesure Ils étaient variables; à Venise étaient en cours d'utilisation de la Brazzi: par Seda, ce qui correspond à 63,8 cm, et laine, 67,3 cm.

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Une toilette de la reine de France Maria Antonietta

Certains artistes, comme Giotto et Antonio del Pollaiolo ils ont créé des modèles de robes et de tissus. La célèbre couturière de la reine de France Maria Antonietta, Rose Bertin, tout en créant somptueux pour la toilette reine, ne pouvait pas être défini styliste. Par exemple, une couturière ne pouvait pas acheter directement le tissu, qui a été vendu exclusivement par le fabricant. après la révolution française la Convention abolit les corporations et les règles strictes et détaillées qui ont été appliquées, en établissant que tout le monde pouvait habiller à sa guise. Le décret est né de la haine des lois somptuaires qui était devenu un tournant entre la robe aristocratique et celle de la bourgeoisie, qui étaient nombreux articles de luxe interdits. Après que le tailleur était complètement libre d'exprimer sa créativité.

Mode pour quelques-uns et la mode pour tous

Nell 'huit cents technique d'adapter a plus raffinée qui rend plus facile à porter la robe. à partir de XIXe siècle Ils commencent à distinguer la première stylistes, qui a créé de nouveaux styles, de nouveaux tissus et de nouvelles normes dans la façon de se vêtir, avec l'adoption de nouvelles vêtements pour femmes comme costume inventée à la fin du siècle anglais Redfern. Le concepteur a inversé la relation entre le tailleur et le client, qui dépendait maintenant de ses idées et il était heureux de porter une robe conçue et fabriquée par lui dans son atelier. Les concepteurs ont travaillé seulement pour l'élite puisque les coûts pour la conception et la production étaient très élevés. Cette nouvelle impulsion de la réforme a été principalement réalisée par Charles Fréderic Worth, Anglais transplanté France, considéré comme l'inventeur de Haute Couture et sur mesure personnelle 'impératrice Eugénie, femme Napoléon III, et, la sa cour 1865.

La révolution industrielle est née en Angleterre à la fin de XVIIIe siècle, Il a créé, dans le domaine de la mode et le tissage, les machines qui permettent de tisser, couper et coudre rapidement et à faible coût. Cependant la mode a approché la masse seulement au milieu du XIXe siècle, grâce à l'invention de machines pour couper les morceaux de tissu et l'introduction du cadre jacquard mécanique. Au début, ces techniques ont été appliquées principalement aux uniformes militaires; avec la naissance en France des grands magasins, les prix des vêtements fabriqués en série est considérablement abaissé.

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corset 1890-en 1895

Les nouvelles techniques de chimie et l'invention du 'acier introduit des matériaux moins coûteux: le tissage mécanique a accéléré la production de tissu, ainsi que l'impression avec des décorations de colorants industriels; la bustes et jupons Ils ne sont plus renforcés par fanons, mais en métal, facilement reproductible en série. la crinoline, le dôme diffuse jupon pendant la période de romance et équipé de roues en acier, il était pour la première fois aussi porté par les femmes du peuple.

lire somptuaire

Les lois somptuaires sont connus Italie dès le départ 'époque romaine et constituent un document précieux pour l'apprentissage de la mode à tout moment: le cas des dispositifs législatifs qui ont limité luxe à la mode pour les hommes et les femmes, ou certains groupes sociaux contraints de porter des signes distinctifs. déjà en 215 BC la Lex Oppia Il a cherché à limiter la richesse des vêtements féminins. En suivant la même Giulio Cesare puis d'autres empereurs, intervenaient contre le couvert des hommes et des femmes, en établissant aussi le prix. Avec l'avènement de Christianisme les documents à notre disposition comprennent, pour les premiers siècles, que la prédication moines ou contre les costumes ecclésiastiques considérés comme trop gras.

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Les représentants des États généraux

En Italie, les premières lois somptuaires dont nous avons des informations fiables reparaissent au XIIIe siècle: les coiffures, les décorations ont été affectées, bijoux, après, fourrure. Les coupables étaient condamné à une amende, ou l'absoute interdisant à l'église, très sérieux pour le moment. à partir de 1500 les lois sont devenues plus détaillées et approfondies et plus ont commencé à frapper les classes moyennes ou inférieures, en particulier les domestiques, en fermant les yeux sur le luxe des seigneurs et leurs tribunaux. Ne pas être en mesure d'endiguer véritablement le luxe et les lois somptuaires ont été adaptées permettant des choses que dans les siècles précédents ont été interdits, comme certains types de fourrure ou la multiplication des bijoux sur vos mains et sur tout son corps. Ils varient de ville en ville, avec une dureté ou une plus grande tolérance. A Florence avait plusieurs lois somptuaires édictées par la République de Florence depuis 1330, pour obtenir au 19 Octobre 1546 à la loi « sur les ornements ET vêtements des hommes et des femmes » et la réforme du 4 Décembre 1562 « au-dessus des vêtements de robe et les ornements des femmes et les hommes de la ville de Florence », délivrée par Medici Cosimo I de » contre les excès du luxe. Venise, ville libre et prospère, qui était plus clément que d'autres. Il y avait commission des gardes partout dans les dispositions prises qui pourraient parfois entrer dans les maisons ou recueillir des plaintes récompensant le plaignant. Les réactions des femmes, la cible préférée législateurs, Ils étaient protestation parfois explicites, parfois des compromis intelligents, par exemple lorsque le train est caché avec fibules puis le dissoudre à la première occasion favorable.

Parmi les lois les plus discriminatoires étaient ceux qui a frappé la Juifs, ils devaient apporter chapeau une pointe ou un marquage de couleur sur le bras; pour prostituées Il était généralement interdit de montrer trop flashy, tout avait parfois de porter des vêtements de certaines couleurs ou signes distinctifs. Plus tard aussi à ceux qui ont été jugés hérétiques qu'il ne porte une habitude pénitentielle, habituellement jaune.

En dépit de leur gravité lois somptuaires, ils se sont révélées largement inefficaces et à la fin du XVIIIe siècle ont été presque totalement ignorées. en 1789 en France, la veille de révolution, la bourgeois Ils sont présentés à l'ouverture Etats généraux en costume noir et cravate blanche, des vêtements qui leur avait été imposé pour les humilier; la comparaison de la 'aristocratie Il a été affublée d'une pompe extrême. Le contraste dramatique à la place a provoqué l'effet inverse et simple de vêtements civils est devenu un symbole de la pureté morale et de nouveaux idéaux; l'interdiction inégale a également causé la mise en œuvre, en tant que première mesure dell 'Assemblée nationale constituante, abolition - au moins pour les vêtements - de toutes les distinctions de classe.

Série de mode

Jusqu'à l'invention des premiers journaux Seicento, la mode propagation si lent, puis accélérer son développement. Avant et après ce siècle, la guerre, Voyage, mariages, lettres messieurs et même l'espionnage, étaient des systèmes les plus communs pour répondre à de nouvelles formes. Typique est l'exemple des réalisations de 'Empire romain qui a introduit en Italie britches, la manches, la fourrure. Comme l'espionnage, à savoir la propagation illégale d'informations sur les méthodes de traitement d'origine, il a été interdit par sociétés avec des peines sévères.

L'exploration de la 'Est sur les chemins route de la soie Il a permis de faire connaître des raisons inhabituelles qui ont été particulièrement utilisées pour la production de tissus de soie. en trois cents, dragons, griffons, perroquets et qui, à savoir le nuage stylisé chinois, peuplé les décorations textiles de tissus Lucca. Les voyages des marchands ont été particulièrement bénéfiques pour la connaissance de nouveaux styles. en Portinari Triptyque de Hugo van der Goes XVe siècle, conservé dans la Galerie des Offices à Florence, le banquier Tommaso Portinari et sa femme sont représentés dans les vêtements flamands. En particulier, la femme qui le porte Hennin, couvre-chef de cône de fées complété par un long voile, très en vogue dans France et en Europe du Nord, mais peu utilisé en Italie.

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Hennin 1474-1476

Au XVIe siècle, commença à se répandre les chrysalides, les petites poupées habillées à la dernière mode et l'attention aux détails. Le roi de France François Ier Il n'écrire à Isabelle d'Este Duchesse de Mantoue et le mode enseignant, une lettre à envoyer Stacked[1]. A partir du XVIe siècle également Venise Il a été exposé à un tricot poupée appelé « Piavola de Franza » montrant les derniers modèles, bientôt copié. La poupée a été rendu célèbre par Carlo Goldoni que, dans sa comédie, je Rusteghi cite un dicton évidemment répandue à Venise, qui se compare à une élégante dame de Piavola Franza. Le mariage de Medici de Caterina » avec Henri II, France a conduit la mode et des parfums italiens très appréciés à l'étranger. Pendant ce temps, la presse a fait des progrès, passant de xylographie le cas du cuivre.

le peintre Cesare Vecellio Il nous a laissé un livre, daté de la fin du XVIe siècle et nommé De ancienne pièces Habiti et différents modernes du monde qu'il a eu une immense fortune surpassant sa réputation d'artiste. Le texte, riche en gravures et descriptions, parle non seulement des modes de Venise, mais aussi celles d'autres régions italiennes, sans parler de l'étranger, le mode d'espèces orientales. Même les gravures sur le costume, et les figurines Livres tailleurs, montrant les robes et leurs modèles ont été propagateurs succès de styles.

La propagation du phénomène contribue à la naissance du le journalisme de mode, qui est développée dans la seconde moitié de la XVIIe siècle. En 1672, il a été fondé en France la Mercure galant, né comme un bulletin d'information littéraire, potins de journaux et de la mode. au Mercure galant Ils ont été suivis, en particulier dans le XVIIIe siècle, de nombreux autres journaux, qui habituellement copiés sans égard au modèle français, qui, au cours du siècle étaient à l'avant-garde en Europe. Cas typique italien sont Journal des nouvelles modes de la France et l'Angleterre, et Corriere delle Dame, qui a poursuivi sa publication, même dans 'huit cents. Il a fallu attendre le siècle prochain, après l'abolition des lois, les droits de douane, les obstacles au commerce, parce que la presse de la mode se propage librement dans le monde entier.

Histoire de la Mode

ancienne période

La mode européenne avant Jésus-Christ

en le bassin méditerranéen, populations comme étrusque, grecque, romain Ils sont essentiellement habillés avec les mêmes têtes, mais avec quelques variations. Il était vêtu d'un robe qui étaient de longueur variable en fonction du genre - visite en Grèce chiton et à Rome tunique; en particulier était une sorte de rectangle sans manche épaulé par arrêté fibules et vivant par un ceinture. Dans la période archaïque des femmes grecques portaient aussi péplum plié en haut, formant une cape à sa taille. La variété des vêtements a été donné non pas tant par la coupe, mais la possibilité de créer des rideaux, des bouffées et des plis. Pour ce faire, un équipement a été utilisé, également connu par d'autres peuples anciens, qui ont servi à façonner la robe. L'utilisation d'une ou plusieurs courroies, disposées en diagonale parfois, avait le même but. Les amateurs de l'athlétisme et la sport, Les Grecs ont préféré des vêtements qui ne sont pas forcer le corps et que la facilité a permis de mouvement. elle portait au-dessus de la robe un manteau plus ou moins long et lourd. La plupart des Grecs utilisaient les capes étaient clamide court et rectangulaire, qui pour sa taille nécessaire de rouler, et l 'himation, Le plus grand et porté par les deux sexes, enroulé autour du corps de manière à laisser la découverte de l'épaule droite.

Grèce antique

icône Loupe mgx2.svg Le même sujet en détail: Vêtements dans la Grèce antique.

L 'vêtements de la Grèce antique Il était généralement de nature très simple, consistant souvent en une seule rectangle de tissu, non cousu, mais drapé autour du corps, avec presque identique dans les deux styles'vêtements les hommes que chez les femmes. Le seul leader à faire seulement une partie de la garde-robe féminine était la péplum. Cette mode est restée pratiquement inchangée au fil des années, où seulement changé les tissus et les matériaux utilisés et la manière dont ils ont été portés, selon laquelle il était possible de distinguer les différents domaines de la vie porteur.

les Étrusques

la étrusque Ils portaient comme un manteau tebenna, ovale qui est censé provenir de la toge Roman. Habituellement fixé avec un péroné sur un épaulement, dans la dernière période a été enroulé transversalement autour du corps en laissant un bras libre. En général, les vêtements étrusques ont été caractérisées par des couleurs très vives.

Rome antique

icône Loupe mgx2.svg Le même sujet en détail: Vêtements Rome antique.
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Toga empereur romain

Au moment du premier roi des Romains, ils portaient des tuniques et manteaux larges probablement d'origine étrusque. Quant à l'homme, la robe utilisée dans la période républicaine et impériale avant, ce fut le toge, un énorme manteau ovale laine ou lin, enroulé autour du corps pour former des plis verticaux denses qui ont également été utilisés comme des poches. Cette cape a donné le mâle de la figure et l'apparence sculpturale digne de la ville de Rome puissante, ce qui signifie que personne qui a vécu là, mais qui avait reçu la citoyenneté comme titre honorifique. La toge évolution stylistique de la rencontre république tous 'empire. Ils ont utilisé différents types, de ceux sénat bordée par une bande de pourpre, à ceux candide portés par ceux qui a participé à une fonction politique (dont le mot candidat) à ceux qui sombre pour ceux qui étaient en deuil. Dans la dernière période de la robe empire, elle était devenue si lourde avec des broderies et des décorations pour être abandonnées au profit de plusieurs couches libres et en vrac. Les réalisations Europe et Asie grandement influencé la mode romaine: ont été introduites britches et manches origine orientale. Dans l'Empire fin des manches serrées ont été appliqués à la robe, alors que la dalmatique, vêtements provenant probablement de Dalmatie, Il avait l'assez large.

Les femmes romaines ne pas la liberté de l'homme, tant pour qu'il puisse quitter la maison que accompagné et recouvert d'un manteau également conduit sur la tête. Les premières statues qui dépeignent exaltent les vertus de « pudicitia ». L'infirmière en chef portant divers vêtements superposés: la tunique intime, la tunique, la étole, soit un vêtement sans manches Arrêt de épaulé par fibulas. Dans les débuts des coiffures des femmes ils sont devenus extrêmement complexe: la mode ont été lancées par les épouses des empereurs qui étaient dessiner une coiffure préférée mentale, répète une copie des bustes en marbre, a été imitée par d'autres. L'infirmière avait un esclave habilité spécifiquement l 'ornatrix, tous les matins réalisé des boucles, des couronnes, des tresses. Après les coiffures de Nero est devenu imposant. Fréquentes étaient les perruques: les plus recherchés étaient les blondes, faites avec des cheveux d'adolescents allemands, alors que les noirs que vous avez utilisé les cheveux des femmes orientales.

les Byzantins

icône Loupe mgx2.svg Le même sujet en détail: Histoire de la mode byzantine.
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La mosaïque Basilique de San Vitale dépeignant Justinien et sa suite

la mode byzantin, clairement observable dans de nombreux mosaïque Ravenne, en particulier ceux de l'abside Basilique de San Vitale, répartis surtout dans toute l'Europe depuis l'empereur Constantine, en 330 apr. J.-C., Il a déplacé la capitale de Rome à Byzance, puis renommé Constantinople.

centre culturel très important, Constantinople est devenue un point de référence pour les vêtements, qui a été enrichi d'influences est. Notons en particulier l'introduction de soie: Cocons bogues, Selon la légende racontée par l'historien Procopio, Ils ont été prélevés Chine en Europe les deux moines canne creuse. A Constantinople la la production de soie Il était strictement contrôlé par des édits impériaux qui limitaient l'utilisation des classes dominantes. L'utilisation de pourpre, colorant coûteux obtenu à partir d'un mollusque, Il était réservé à la cour.

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Théodora et ses dames

En ce qui concerne les formes de vêtements de mode, mais il était une continuation de la fin romaine. Les hommes ont utilisé la tunique à manches, porté sur une autre tunique interne, culottes et clamide. Ce dernier, par les Romains copié la grecque, et très allungatasi, est représenté avec un insert rhomboïdale, la tablion, considéré comme un symbole de puissance et de dignité. en mosaïque San Vitale Empereur Justinien Il porte un drap de pourpre et d'or, alors que les hommes de l'action ont un manteau blanc avec tablion violet.

Rich a également été vêtements pour femmes: dans la mosaïque mentionnée, face à Justinien, l'impératrice Teodora aussi porter une tunique et d'un manteau brodé mages en procession. Theodora se distingue par la splendeur de ses bijoux: un grand diadème avec de longues perles et pierres précieuses, boucles d'oreilles et une cape qui est également intégré avec des pierres précieuses. Les dames qui portent flanquent dalmatique et manteaux courts. Le dalmatica était souvent décorée avec des rayures verticales; les mosaïques de Basilique Saint-Apollinaire Nuovo, ce vêtement pour les femmes ne présente que le biais de bord de coupe. Mais les hommes portent la tunique pallium, manteau d'origine grecque.

médiéval

De haut Moyen Age jusqu'au XIIe siècle

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Costumes français 1100.
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1100 Costume Allemand.
icône Loupe mgx2.svg Le même sujet en détail: Histoire de la mode 1100-1200.

Après la déclaration finale de Christianisme, proclamé religion Statut en 381 après Jésus-Christ, il n'y avait pas de changements importants à la mode depuis plusieurs siècles, et les normes de vêtements ont été fixés à ceux de la fin romaine. L'une des causes est la vague de dépression économique en Europe jusqu'à un millier. Le sens du sacré, très forte dans la période médiévale, et commander la viande qui en résulte, assombri l'être humain en tant que personne physique. Pas un hasard si le 'iconographie principalement la vie contemporaine Christ et les Saints. la église Il a recommandé la modestie maximale en robe; dans ses écrits San Girolamo Il pestait contre les excès tandis que des femmes Tertullien la femme appelée « la passerelle du diable. » Toujours à propos de l'homme allumé une longue diatribe s'il devrait ou non couper ses cheveux (cadeau naturel du Seigneur) sur le menton et la tête. Peut-être pour ces raisons, depuis longtemps qu'il ne se sentait pas la nécessité d'une vestiaria de distinction claire entre les hommes et les femmes.

Le développement de ville, déjà commencé 1000, Il a conduit à la montée Les municipalités Lentement, ils avaient la haute main féodalités. Les municipalités ont complètement changé le visage de la société italienne, parce que l'organisation de la vie urbaine est basée sur le travail et mercantile, les affaires entre les mains de bourgeoisie.

Les vêtements étaient faits comme suit: sur la peau nue est amené directement, mais pas toujours, chemise et parfois caleçon que Lombard ils ont appelé femoralia. Il est alors chevauché deux robes, une tunique à manches serrées et avec des manches plus larges, ce qui pourrait également être remplacé par un manteau. Les hommes ont continué à utiliser son pantalon. Le temps de gel des maisons où il y avait encore une cheminée et ne disposait pas des fenêtres en verre, a provoqué la propagation de fourrure, produit de luxe utilisé comme doublure.

Abyssal était la différence des vêtements des classes inférieures que majestueux. Alors que les pauvres avaient souvent ni chaussures ni un manteau pour se couvrir, les messieurs portaient des robes de soie brodées or et chaussures pourpre. Il était non seulement un spectacle de statut: à cette époque, on croyait que les rois ont été investis et empereurs autorité divine directement; pas un hasard si l'un des objets qui a été livré lors du couronnement a été la golden globe surmonté de la croix, symbole du pouvoir béni par le ciel. Ils fournissent deux exemples de costume royal. en Mathildis vie écrit et illustré par Donizone, la comtesse de Canossa sur un trône vêtu d'une tunique, un robe-chasuble avec un grand entonnoir de manches, un manteau, un voile et un chapeau haut pointu. Cependant, l'exemple de kit le plus rare et le plus complet, existe toujours et est conservé au Musée Kunsthistoriche Vienne, Il est conçu pour Roger II de Sicile en 1133, comme en témoigne l'inscription en caractères arabes qui entoure le bord de l'enveloppe. Utilisez pour couronner les empereurs, ces vêtements sont composées de deux couches, un bleu et un blanc, des chaussettes, des gants, ceinture, et par une belle cape de soie écarlate brodé d'or et de perles avec deux lions qui démolissent deux chameaux. Le symbole représente sans doute la victoire de la foi chrétienne sur cette musulman.

Les treizième et quatorzième siècles

icône Loupe mgx2.svg Le même sujet en détail: Histoire de la mode 1200-1300 et Histoire de la mode 1300-1400.

Cette période est aussi appelée gothique, surnom pour les hommes Renaissance signifiait barbare que les œuvres d'art ne suivent pas les règles d'or de la perspective et de la nature était représentée que sous une forme très stylisée. En fait, l'Eglise, malgré la crise interne avait encore une forte influence sur la vie quotidienne, et l'homme a été vu exclusivement comme une créature qui dépendait tout au long par la puissance divine. Commune prospérait: né les premières lois sur les sociétés qui ont imposé des règles strictes. Les activités et les entreprises les plus importantes Italie Ils étaient basés sur le raffinage textiles, souvent à l'étranger, le tannage des peaux et des fourrures ou le tissage de tissus précieux. A Florence le puissant Calimala Art, soins laine dall 'Angleterre et il les a vendus à des prix élevés. Lucca et Venise Ils étaient au centre d'une activité textile de haute qualité et la couture. Les décorations ont souvent été prises à partir de sources orientales, puisque le commerce est poussé tout le chemin Inde et Chine, le long de la célèbre route de la soie, apportant Europe de nouveaux styles et des images.

Même le traitement de la fourrure, utilisés comme doublures et maintenant d'usage courant, a fait l'objet d'une réglementation spécifique. Les hommes et les femmes tout en conservant une certaine rigidité deux cent, Il a commencé un rétrécissement de plus en plus du processus de vêtements. Nouveau dans ce siècle a été l'introduction de boutons, qui a permis de respecter les robes et les manches au corps. La robe a été la valeur naïvement déterminée par la quantité de tissu qu'il portait; sont nés - dans la mode féminine - les premiers trains, qui a compensé la perte de tissu sur buste. La suite a été particulièrement opposé par les lois somptuaires et l'Eglise, si bien que, dans cette période, le Malebranca cardinal, légat du pape à Bologne, interdit aux femmes de le prendre, de frapper les rebelles à l'absoute d'échec au confessionnal, très grave punition pour ces temps . L'allongement sensible que la mode a donné le corps humain a été comparé par certains à la verticalité des églises gothique. la substance, comme on l'appelait l'ensemble des vêtements qu'elle se composait d'une chemise, une robe, surcoats avec ou sans manches, et capes. Pour l'homme de son pantalon étaient toujours obligés. Un nouveau vêtement homme était d'origine militaire au lieu pourpoint, une veste courte portée directement sur la chemise. Sur sa tête, il portait une casquette blanche et un manteau à capuchon pour l'homme et un voile pour les femmes, à laquelle l'Eglise a imposé pour cacher les cheveux.

A la fin du siècle, ils ont été inventés lunettes, probablement l'œuvre d'un petit verrier vénitien. Le premier document figuratif remonte cependant au milieu du siècle prochain: un Trévise, dans la salle capitulaire de Saint-Nicolas, Tommaso da Modena Il nous a laissé un fresque avec le cardinal Hugues de Saint-Cher équipé de cet accessoire important.

à partir de trois cents partir il y avait une véritable révolution de vestiaria: pour la première fois depuis des siècles les vêtements des hommes sont clairement différenciés de ceux des femmes: les femmes portaient encore des vêtements serrés, mais sont devenus plus longs et plus en train, alors que la fin du siècle grand scandale il a suscité l'introduction de encolure, également stigmatisés par Dante. L'homme portait des robes courtes entièrement montré ses jambes. Même son pantalon rétrécies devenir réel chaussettes se terminant par une longue pointe, généralement fixée sur le doublet et équipé d'un unique ce qui a permis d'exclure les chaussures. Pour la première fois dans l'histoire de la mode masculine, il est devenu distinction évidente entre la partie au-dessus et au-dessous de la robe qui, au fil des siècles, ont conduit à la formation de veste et le pantalon. Les vêtements étaient souvent divisés verticalement en deux couleurs; ce dernier est souvent attribué un symbolisme politique d'appartenance à des factions ou des tribunaux nobles. Au XIVe siècle, les décorations de roses et ont été principalement concentrés sur les manches qui ont été habits brodés d'armes des familles les plus importantes. la affrappature les lèvres ont été coupées sous la forme de feuille qui ornait le overgarment. Sur la tête, en plus du casque, il portait sa casquette roulé comme un turban. Les petites maisons chauffées et les fenêtres ne sont pas toujours fermées par le verre (très cher à l'époque) les gens forcés à une utilisation massive de manteau: Parmi les plus populaires étaient les Pellanda et giornea, le premier orné à manches longues, le deuxième muni de deux ouvertures latérales pour les bras passent.

la XVe siècle

Ceci et la période suivante, ils ont été appelés Renaissance, parce que l'art lui-même avait libéré des entraves de la période gothique. La renaissance de l'humanisme, la découverte des classiques grecs et latins, et l'étude passionnée des ruines romaines qui ont fait les artistes de l'époque, a conduit à une redécouverte de la centralité de l'homme que l'Univers. Pour la première fois riaffrontò l'étude des proportions, aidé par les premières dissections anatomiques, cependant, interdit par l'Eglise. L'un des premiers modèles qui représente les proportions parfaites du corps humain est l'homme de Vitruve Leonardo da Vinci dans lequel la figure est inscrit dans un carré et un cercle, les deux principales formes géométriques plus près de la perfection.

Le mode de la période a été dicté par les tribunaux comme nobles médecins à Florence, la Montefeltro à Urbino, la Sforza à Milan. Les tribunaux ont souvent tendance à mettre l'accent sur la lignée et ou écrit un code couleur, appelé entreprises, dans lequel ils ont été indiqués sentiments ou actions. Les mêmes couleurs ont été étendues aux serviteurs, et allaient créer les premières livrées. à partir de quatre cents jusqu'à ce que la première moitié de Cinquecento, les hommes et les femmes portaient des vêtements qui mettaient l'accent sur les formes sans les altérer. Cependant, le début du XVe siècle, la robe féminine, toujours influencée par le style gothique, avait des trains longs et manches pendantes. Avec le Pour faire avancer le siècle a disparu le train, mais il y avait d'autres nouvelles: pour la première fois la jupe a été détachée du sac, qui se déroule avec des boucles légères. Les manches sont également équipées de longues fentes dont la chemise est venu bouffi blanc. L'utilisation de sangles permettant la possibilité de changer les manches sur la même robe, custodendole dans un coffre. Les manches seigneuriales étaient en fait ornée de pierres précieuses et des conseils d'or, et est traité avec le soin des véritables joyaux. Mais les hommes ont continué à montrer leurs jambes et portaient des vêtements qui rigonfiavano la poitrine. Pour ce dernier, pourpoint, autrefois considéré comme sous-vêtement, a été raccourci et placé ouvertement sur l'écran, avec calzebraghe moulants qui bandé la fesses. La performance du corps masculin était complet, et pour couvrir les parties génitales a été inventé braguette, une sorte de pièce de tissu, qui a été également utilisé comme une poche. Ce genre de mode a été suivi par les jeunes, alors que les personnes qui avaient une fonction publique ou une profession particulière, tels que les médecins et les enseignants, ont continué à porter des robes amples et longues.

Période moderne

Le XVIe siècle

au cours de la XVIe siècle les vicissitudes de la vie politique italienne, en litige entre la France et l'Espagne, et la chute de la péninsule sous l'influence espagnole, sont venus influencer la mode qui peut être divisé en deux parties, avec des styles complètement différents. Dans la première moitié de l'influence de la Renaissance, même il a proposé le triomphe du corps: les vêtements ont commencé à se creuser. Il n'était de type gothique à la mode plus longiligne, mais la ronde femme comme vénus Titian. Venise Il était surtout la ville italienne où le costume féminin est exprimé avec une plus grande liberté, décolletés plongeants et des éléments orientaux tirés de vêtements, comme les premières boucles d'oreilles, tel que rapporté par un journaliste choqué percé les oreilles « comme une mûre »[2]. Quelques bizarreries de vêtements pour femmes a frappé les contemporains: il est la coutume de porter sous la jupe, un pantalon long gonflé au genou, probablement importés de la mode Lucrezia Borgia. Le Venetian est également teint leurs cheveux titian rouge. en France entre femmes nobles répandre l'utilisation du capot français, couvre-chef rond en forme typique de la période qui a été porté sur un bonnet de lin ou de soie, puis introduit aussi dans Angleterre probablement Anna Bolena: Auparavant, dans les parties qu'il avait toujours utilisé capot pignon ou capot Inglese, qui a été distinguée par français pour sa forme triangulaire; Cependant, la mode capot pignon Il a été réanimé quand il monta sur le trône Jane Seymour puis a disparu à sa mort. L'homme a essayé d'accentuer son virilité: Musculaire, avec de larges épaules et barbe épaisse, aussi il a montré ses attributs sexuels, portant braguette une sorte d'entrejambe bombement clairement phallique. Ils ont continué d'utiliser plusieurs combinaisons qui se chevauchent, souvent avec les manches coupées, dont les bouffées de saillaient sa chemise; la fourrure était plus évidente dans les grands cols châle de capotes. Le plus précieux est la lynx, appelé « loup s'égare rarement ».

A partir de la seconde moitié du XVIe siècle, alors que le reste de l'Europe avait déjà formé des États-nations, l'Italie est divisée en principautés, certains debout directement des dynasties non-italiennes. A partir de ce moment, il a commencé un processus de plus resserrement des douanes, peut-être en raison de l'influence de la mode espagnole, et l'intervention de la morale Contre-Réforme. Les vêtements sont revenus pour fermer à la taille, ont disparu encolures à la fin du siècle ont été remplacées par une robe à col haut et fraise, un col en dentelle amidonnée raide. Ils ont également fait leur apparition les premiers bustes, métal, avec le point qui allait vers le ventre. la jupes Ils se mettent dans une cloche rigide grâce à l'introduction de la première jupons rembourré. Les hommes ont aussi changé leur style, la fermeture que les femmes du cou buste, mais en continuant à montrer leurs jambes, qui se chevauchaient au sommet Bragoni gonflé et coupé verticalement, en forme d'oeuf. Les jambes musclées étaient un vrai spectacle de la vanité: nous savons que Henri VIII d'Angleterre Elle était fière d'elle. D'autres journalistes, scandalisés, rapport que certains hommes aux jambes fines imbottivano veaux. La couleur noire, d'origine espagnole, a été préféré aux autres. La rigidité des vêtements, qui transforment la figure en formes géométriques et des mouvements amples empêché, ce qui donne au corps une forme hiératique qui souligne la supériorité morale de l'aristocratie par rapport à la grossièreté de la population. Il prenait forme avec une grande force la robe des classes supérieures, qui trouve également un parallèle dans l'art, où les gens ont été immortalisés sous la forme grotesque caricature.

Le dix-septième siècle

Occupé d'abord par France, puis par Espagne, L'Italie a commencé une période de déclin qui reflète également la mode. En fait, les nations gagnantes ont imposé des formes et des couleurs, l'élégance et le centre de gravité déplacé principalement vers le nord. De cette période jusqu'à nos jours presque la France était le pays d'où toute l'Europe, et en particulier la noblesse, il a copié les vêtements. Le centre de rayonnement est devenu le plus grand cour du roi. Il a ouvert la période appelée baroque et caractérisé par une exubérance de formes et d'une combinaison, souvent excentrique, de matériaux. Espagne avait moins d'influence, sinon d'utiliser, copier, en particulier en Italie, la couleur noire.

Cette période a été dit baroque, (Terme incertain pour excentrique ou bizarre) qui définissent généralement le dix-septième siècle. Protagonistes du baroque était la surabondance de décorations, le marbre, le stuc; Il voulait en face d'une peinture ou d'un bâtiment, le public est resté stupéfait et étonné; Il voulait stimuler l'imagination, avec un fort sentiment de théâtralité. Même la robe a été chargée à pleine capacité, perdre tout sens de la simplicité qui était caractéristique du début de la Renaissance.

Au cours des premières années du siècle la mode féminine a été caractérisée par des bustes rigides pointu, la jupe en forme de cloche, de la fraise du cou, aussi appelé « roue de moulin » ou « laitue ». Bijoux ont été dispersés sur toute la robe. Ensuite, à l'influence française, ses vêtements sont revenus pour ouvrir l'avant, le curling sur le côté avec des décolletés soulignés par de grands Bateau colliers de dentelle. Vers la fin du siècle, les femmes portaient un front robe ouverte et une jupe superposées, qui avait la queue frisée dans le dos. Il a introduit la mode casque, elle a donné Fontange, né par hasard le même nom favorisé le Roi Soleil qui, pendant la chasse, cheveux ébouriffés et hardiment levé sa jupe et jarretières ont créé cette nouvelle coiffure[3]. De plus, le dépeuplé faux en soie (Déjà connu au moment de Romains) Qui avait un sens galant selon l'endroit où ils ont été collés. Même le costume masculin, raide au début, est devenu plus souple.

La guerre de Trente Ans entre la France, l'Espagne et l'Angleterre a changé le comportement des hommes, il faut regarder impressionnant avec vos épaules tiré vers l'arrière, la main posée sans cesse de son côté, ses jambes fermement plantés, son visage avec son menton levé: un acte mâle armes, qui ont inspiré la peur. costume caractéristique presque militaire, avec l'utilisation constante de bottes en cuir, l'épée et les moustaches martiales mousquetaire, en traînant le bien qui a suivi le monsieur n'a rien fait, mais instiller la peur et le respect.

L'influence du Roi Soleil sur la mode

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Portrait de roi soleil dans une copie du XVIIe siècle

Le poids le plus important sur la mode avait Louis XIV de France, Il a dit que le fait Roi du Soleil. Louis a forcé la noblesse française de se déplacer à Versailles, conscient des problèmes que ses ancêtres avaient eu avec les propriétaires au moment de feuille. La vie du palais tournait autour de lui, commandant sa cour tout à fait, imposer des comportements des vêtements et des styles. Des règles précises ont forcé les courtisans à porter certains vêtements. Les signes cosmétique mâle abandonné de force. Le nouveau type de courtisan a été appelé homme de qualité, et avait des prérogatives spécifiques, comme être riche, à la mode, et reçu dans la société, à l'exclusion a priori de la classe bourgeoise.

Entre 1655 et 1675, il a imposé la plus riche et la période la plus extravagante de la mode française, qui a perdu sa gravité et est devenu chargé d'ornements frivoles. étaient particulièrement curieux le pantalon à rhingrave, présentés au tribunal par Graf Rhein (comte de du Rhin) et se composent d'une jupe pantalon très large et orné de rubans et de rubans latéraux. Au-dessus du buste, il porte un boléro d'où coulait coule chemise. bottes, abolition des chaussettes et des chaussures talonnade, qui était rouge seulement pour le roi et la noblesse. Sous son règne, le roi réglait la robe selon les saisons, les circonstances, le rang. Il a indiqué la longueur des chevrons, et même le matériau des boutons[4]. Le roi interdit l'utilisation des vestes parées d'or et d'argent accordé seulement aux hommes les plus méritants de sa cour. Ainsi sont nés le justaucorps à brevet, dire vestes bleu doublé en rouge et porté que par son escorte personnelle.

Une nouveauté a été l'introduction comme triple: queues (Une veste de veau), sottomarsina, un long gilet et pantalon court au genou. Cet ensemble, a déclaré Habit à la française, Il a été copié dans toute l'Europe. Une autre innovation a été l'utilisation de perruque mâle, une tour de boucles qui ont atteint de la taille et magnifié et stilizzava le regard de l'utilisateur. La perruque le plus cher était de vrais cheveux, tandis que ceux qui ne pouvaient se permettre si elle faisait crins ou de la laine.

Enfin, le dix-septième siècle, il doit être l'invention de cravate, à partir d'une longue bande de étamine orné dentelle qui a été enveloppé négligemment autour de son cou. Ce type de noeud temporaire a été imitée après la bataille de Steinkerque, lorsque les agents ont dû se précipiter pour se dépêcher sur le terrain, une cravate mal nouée. la dentelle, inventé à Venise un siècle plus tôt, et de manière rigide protégée par les lois de république, Il a été introduit par un stratagème en France et adopté par les hommes et les femmes.

Le dix-huitième siècle

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robe des hommes 3 pièces "Habit à la française" 1755

également connu sous le nom Barocchetto ou rococo, nommé pierres décorations et coquillages alors à la mode, a poursuivi le siècle, au moins jusqu'à la Révolution française, être influencé par la mode aristocratique de la cour française. En Italie, l'imitation a été poussé au point que même les coiffeurs et les cuisiniers devaient avoir un nom ou de provenance des Alpes. Vers la fin du siècle, grâce à la puissance économique dérivé du colonialisme et de la révolution industrielle, la Grande-Bretagne est devenue importante pour la diffusion des modes, en particulier les hommes. Pour le siècle prochain et une partie de la XXe siècle les hommes élégants ont des vêtements et des accessoires directement à Londres. Jusqu'à la Révolution française de la mode féminine a été caractérisée par des couleurs vives, des fleurs tissées et de la dentelle. Une note de coquetterie sensuelle se glissa dans le costume décolletés plongeants, faux en reposant malicieusement sur la poitrine, a découvert les avant-bras. Cependant, le chiffre a été mis en cage rigide du torse et du panier, un jupon dans des cartons de baleine qu'il a donné la robe une forme plate et ovoïde.

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polonaise

Le panier était si grande que les dames ont eu du mal à travers les portes et pouvait s'asseoir sur un canapé. La tenue la plus populaire jusqu'en 1770 était le 'andrienne, Il a dit aussi robe à la française, qui il avait à l'arrière d'une robe longue queue qui impliquait l'utilisation de mètres de tissu. Cette mode est venue du théâtre, où l'actrice est apparue sur la scène de la comédie Andria habillé avec une grande robe en forme de cloche.

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"Robe à la française" 1740-1760

Après 1770 la ligne de vêtements est devenu arrondie et raccourci pour montrer la cheville. Surcots semblait enroulée sur le dos et ouvert à l'avant, appelé polonaise, et vestes, courtes et étroites, ancêtres des modernes costume. Pendant ce temps, Maria Antonietta avait été construit à Versailles un village rustique, le Hameau de la Reine, où, vêtus de robes de mousseline dans des tons pastel, des chapeaux de paille avec un mouchoir en dentelle blanche autour de son cou, le fichu, les légumes cultivés et élevés animaux.

Avec la découverte des ruines de Pompéi, il a fait revivre l'art gréco-romain. Le style néo-classique qui est venu en avant a apporté un souffle de simplicité, et les femmes portaient la robe en nuisette, une robe, douce et souvent candide. Pour l'homme a continué l'utilisation de 'Hab à la française, mais avec des couleurs claires et des décorations brodées. L'enveloppe supérieure, ladite queues, Il a été décoré avec des boutons et, jusqu'à la première moitié du fichier siècle, avait beaucoup évasé pistes grâce à un rembourrage cartonate caché. Le frac a évolué et est devenu une longue robes étroites, tandis que le sottomarsina est raccourci devenir le gilet. également apparu un petit col haut. Après 1770 a commencé à se glisser, surtout dans les modes de vêtements pour hommes qui venaient de 'Angleterre. Cette nation, grâce à Révolution industrielle et la richesse de son commerce colonial, se est imposé comme un modèle pour toute l'Europe et les vêtements simples de gentlemen anglais entrés définitivement dans l'histoire de la mode. En particulier, la Frac, et froc dont le nom vient de l'anglais manteau d'équitation, et indiquant une robe ouverte derrière pour monter confortablement.

Caractéristique du siècle est aussi le perruque utilisé par les deux sexes, et beaucoup de poudre après avoir été impomatata avec des crèmes de fixateurs. La reine de la France Maria Antonietta Il est venu chez son coiffeur de coiffures monumentales Leonard, garni de volières, des fleurs, des pierres précieuses, des arcs, des dentelles et même bateaux à voile et des voitures. même la maquillage Il était très répandu chez les hommes et les femmes: en général, le personnage masculin est devenu plus élevé et moins martial que dans Seicento. Avec la Révolution française, une réaction populaire violente a également investi la mode aristocratique: Ils ont commencé à disparaître de riches étoffes, des tours, panier et dentelle. Il a quitté la soie pour étamine coton. Comme le principal matériau pour la fabrication de bijoux a été utilisé fer au lieu de l'or et des diamants. Les dames ont commencé à porter autour de son cou un ruban rouge, a déclaré la guillotine parce qu'il voulait imiter le signe de la tête coupée de son corps. Il a même été inventé la coupe de cheveux a la victim, il se rappela le cisaillement imposé condamné. Ils semblaient indiquer les rubans tricolores révolutionnaires appartenant.

Période contemporaine

Le dix-neuvième siècle

La mode du XIXe siècle est une expression de classe moyenne, que, après la conquête de la Révolution française le pouvoir politique et économique en Europe, en imposant ses idéaux et son style.

Il est avant tout la mode masculine qui enregistre un changement significatif et radical. un regarder austère et rigoureuse, avec des coupes simplifiées, des tissus en tissu robuste, décorations et réduit au minimum, a remplacé la morale baroque frivole; Ainsi, ils ont été mis en évidence la gravité du monde du travail, l'aspect pratique, la prudence, l'économie, l'ordre. La robe de la nouvelle hommes a une maison: l 'Angleterre, qui a proposé une élégance plus pratique et civilisée, influencé par des moyens informels, par leur passion pour sport et la vie en plein air du gentleman anglais. Il y avait deux introduit des vêtements informels: Frac, adopté pour aller chasse et pour la vie dans le pays, avec des couches très en arrière et col haut. Plus tard, il est devenu l'uniforme du vrai gentleman et a été transporté dans la journée, mais surtout la nuit, pour des occasions élégantes. la froc Ce fut le début d'une veste équitation, une longue tunique avec deux emplacements et ouvrir l'arrière qui vous a permis de vous asseoir confortablement dans la selle.

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Robe Hommes 1825-1830

destination de sports abandonnés de la ville transformé en robe et travailler pour prendre le nom significatif, après le milieu du siècle, la ressources, car il a la classe moyenne qui traitait de politique, des affaires et des finances. Précurseurs du nouveau cours, qui vise à identifier le vrai gentleman, la tendance à la simplification et le style étaient en Angleterre dandy: Le plus célèbre d'entre eux était Beau Brummell, qui a imposé sa façon de se vêtir à travers l'Europe. son hédonisme exaspéré est devenu proverbial et sa devise: « Pour vous être élégant devez rester discret » était la loi pour tous les hommes à la mode. Brummell a la perfection sull'esasperata de détails: le « lien » qui devait être amidonné et le ruban adapté à différentes occasions; coiffure, pour lequel Brummel selon trois coiffeurs, « gants » qui ont dû être fabriqué à partir de deux glovers différents, un pour le pouce, l'autre pour les doigts. En outre Brummell, qui détestait les couleurs vives, bleu imposée pour frac et beige pour les pantalons. L'évolution du mâle costume du XIXe siècle a donné lieu abbé fin de la période napoléonienne que largement utilisé après 'Unification de l'Italie. Ils ont été fondateurs éléments de la garde-robe: pantalons, vestes et manteaux. Des pantalons longs, issus du monde du travail et de la marine. la gilet ou gilet avait la fonction de mise en forme de la poitrine masculine, en lui donnant la convexité de l'armure antique. La veste courte, qui a été introduit après la 1850 et dès le début critiqué pour son sac de forme, a été caractérisée par la brièveté et la largeur, et est entré de façon stable dans l'armoire comme robe de jour et en complément des vêtements d'été. La couche ou surcouche: consacrée sous la second Empire, ligne large et enveloppant, et la dérivation de marinaresca; défini par son osteggiatori « un baril de tissu » aimé à cause de sa commodité et la facilité passant aussi vêtements pour femmes. Lorsque, entre trente et cinquante ans, grâce à la découverte de vulcanisation de caoutchouc, Ils ont commencé à se répandre les premières couches imperméables à l'eau, le revêtement a également été créé dans la version de pluie.

La cravate, le sujet de l'attraction passionnée, devait correspondre à un ensemble spécifique d'exigences, qui pourrait se résumer dans la devise « à chaque occasion sa cravate »; au début du siècle, il était strictement blanc et amidonné. Les exigences aussi nœuds concernés, qui avaient toujours être parfait et approprié aux circonstances, de sorte que, à chaque événement social correspondait à la cravate droite. Après le milieu du siècle, il est devenu plus petit et plus petit, et il a également été fait dans les tissus colorés.

En ce qui concerne les vêtements pour femmes au début des vêtements siècle la femme était vêtue d'une très légère et transparente. La Révolution française, avec le culte de la Raison et l'abolition des lois somptuaires, a une vague d'anti-conformisme qui, cependant, a duré moins de vingt ans. Dans la période post-révolutionnaire, les bustes ont été supprimés tandis que les vêtements étaient aussi semi-transparent en hiver. La mode a également appelé nu, Il prescrit que vous ne portez pas plus d'une livre et demie entre les vêtements et les chaussures. Une vague de grippe et l'interdiction - placé par Napoléon - importer lire mousselines indiennes, a assuré que la mode adopter des vêtements plus lourds et fermé.

La liberté des femmes était de courte durée: même après la 1830 au sein de la famille bourgeoise tâche de la femme était réservée exclusivement au secteur privé où il était le gardien de l'ordre, bon vivre, la paix et la morale. Même le salut spirituel, porteur des valeurs et des vertus, il incarnait au moins jusqu'au milieu du siècle idéal ange du foyer, modèle qui est également indiqué dans le domaine esthétique en influençant le goût actuel: geste obligatoire de la modestie, le comportement de prudence, le regard doux et timide. Les vêtements maintenant fermé au cou, avait des manches longues et les épaules tombantes, tandis que les lignes arrondies du corps symbolisent la fragilité, douceur et souplesse.

La sensualité est strictement contrôlée, instincts sévèrement réprimés: le corps a été caché par de longues jupes et des couches de lin: shirt, buste, copribusto, jupons multiples, culottes de golf qui est devenu vêtement stable. la buste était une armure de lin raidi par fanons qui pourrait aussi causer de la douleur et l'évanouissement. Il doit veiller à la taille de guêpe, et il a apporté depuis l'enfance obligatoire, comme on le croit généralement qu'il corrigerait les défauts du roulement et de soutenir la faiblesse « naturelle » de la colonne vertébrale féminine. La satisfaction charnelle avec l'homme atteint de la maison: le XIXe siècle est l'âge d'or des maisons closes, et cocottes, les célèbres courtisanes française et de célébrer que, à partir de 1850, la mode dictée, en proposant une nouvelle version plus idéal esthétique provocante et insolente, soutenue par l'arrivée sur la scène littéraire de la figure de femme fatale. La robe féminine a évolué dans ses lignes: le début du jupon siècle a montré la cheville puis étire au pied en 1840 avec de plus en plus d'élargir le dôme crinoline; Il rallongé avec un train après 1870; Enfin, il est revenu à une longueur modérée et à une ligne en forme de cloche. La taille élevée jusqu'en 1822, a chuté à sa position naturelle et est descendu à la pointe à l'avant du siècle. Aussi influencé par les mouvements culturels, le costume féminin a trouvé l'inspiration dans les formes qui avaient l'air du passé et de l'histoire: le début du siècle néoclassicisme dominante voulait que tous les femmes vêtues et peignés comme des statues grecques. Avec l'avènement de romance ses vêtements étaient recouverts de dentelle et volants; Il a été inspiré par l'histoire, le gothique et la Renaissance, les héroïnes de mélodrame.

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Je vis avec tournure 1885

Avec l'avancée du goût du siècle au style décalé rococo, beaucoup aimé par Eugenia de Montillo.

En 1870, il triompha l 'éclectisme et multiplier les garnitures et applications; à la place de la crinoline, on a utilisé un seul support à l'arrière, ladite « tournure » ou plus communément « faux-cul », à partir de laquelle ramifié rideaux, des ornements et un train de longueur.

A la fin du siècle, la silhouette féminine était « Hourglass », avec, taille fine manches bouffantes et jupe très très évasée.

Au triomphe de 'art Nouveau vêtements pour femmes gi longilignes et est devenu inspiré par les fleurs de fleurs.

Enfin, toutes les mesures devraient entraîner, dans les manuels d'étiquette, un rôle approprié pour la dame élégante, toujours adaptée au rôle à jouer banal: des vêtements à la maison, Voyage, à pied, en voiture, cartes, danse, deuil, demi-deuil, et surtout le sport robes. Le sport a fait son chemin dans la seconde moitié du siècle, et a demandé des vêtements appropriés pour les deux sexes: la maillot de bain était, pour la femme, un compromis entre la nécessité d'avoir un vêtement avec lequel de se déplacer correctement dans l'eau et l'impératif moral pour couvrir autant que possible la peau. la Complète en amazone Il impliquait une longue jupe qui avait au chalut vers le bas pour couvrir ses jambes quand elle rode assise en amazone. Siècle, cependant, était de découvrir d'autres sports, comme le golf, le tennis et le cyclisme. Après 1890 vêtements pour comparirono cyclistes essayant également un rejet précoce de Sottana: culotte couvraient les jambes au genou ayant parfois compromettant seulement une tunique courte pour cacher une partie des hanches.

Le XXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale

Depuis le début du siècle à 1918
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Costumes du siècle dans une reconstitution historique à Agliè en Villa Il Meleto
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La mode de 1910 La Femme Chic

A partir du moment du Roi Soleil dire la mode signifiait Paris. La mode du XXe siècle a été de plus en plus véhiculée par les médias et les innovations techniques qui sont affirmées avec le cinéma, la photographie, avec des journaux et la télévision. Pour cette raison, les changements de style prennent une vitesse jusqu'alors inconnue, en particulier dans le costume féminin, qui sort complètement des motifs des siècles précédents. La raison, assez complexe, peut se résumer en quelques points clés: la lutte des suffragettes pour obtenir le vote des femmes; l'entrée du même sur le marché du travail en raison de commencer dans la guerre des hommes; le phénomène de l'avant-garde artistique qui a inspiré beaucoup de coutouriers. Au début du siècle, ils fait la loi La Maison Callot réalisé par sœurs Gerber et La Maison Jacques Doucet, où il a travaillé Madeleine Vionnet, puis destiné à ouvrir sa propre maison.

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Deux vêtements de marque de Paul Poiret

Vers 1910, le tailleur le plus visible et scandaleux était Paul Poiret, 32, fils d'un marchand de drap. Depuis 1903, il a ouvert une boutique et est rapidement devenu un dictateur de la mode. Je veux être obéi même quand je me trompe, Il était sa devise. Fatigué des couleurs pâles et la ligne de sablier du style du XIXe siècle, il a inventé la femme ua sans buste vêtu d'une robe taille haute et des couleurs vives. Poiret était brillant, imaginatif, mégalomaniaque. Elle a utilisé la soie, velours, damas, approché pourpre et rouge, bleu et rose pâle. fasciné par ballets Russes de Sergej Pavlovič Djagilev, qui faisaient fureur à Paris, a été inspiré par l'Orient. Il a été le premier à ouvrir une école pour figuriniste, d'organiser des cours paced, pour créer la prêt-à-porter, avant de reprendre ses modèles par un grand photographe (Edward Steichen), Pour fabriquer des accessoires, des parfums sacs à main. Pour lancer son Jupe-culotte Il a donné une grande fête qui a droit Les Mille et une nuits. La femme du tailleur est apparu dans une cage dorée d'oiseaux de compagnie précieux: l'ibis rose. Il en robe Sultan, à côté d'elle avec un turban à plumes précieux.

En 1914, le déclenchement de la Première Guerre mondiale. En dépit de nombreuses difficultés à Paris, il a voulu maintenir son rôle d'arbitre et l'élégance des grands couturiers ont poursuivi leurs activités en dépit du manque de matières premières qui étaient nécessaires, envoyés au front. Peut-être pour sauver le tissu, les jupes sont devenues plus courtes de veau, comme il le prétend, les lignes militariste à peine atténuée par le soi-disant crinoline de guerre, une jupe de tulle rembourré.

L'Angleterre a cependant continué d'être le modèle de l'élégance masculine. L'homme, cependant, est resté lié aux styles traditionnels du XIXe siècle: veste, gilet, pantalon et veste. Les manteaux d'hiver étaient variées, tandis que parmi les vêtements, avaient le frac encore omniprésent, la serré et smoking, connu comme le tabagisme et est devenu plus tard la tête de robe élégante. Les couleurs étaient sombres, sa chemise, parfaitement blanc, sa raideur de la nuque et amidonné. Pour garder le col de lin sans tache et poignets ont été séparés de la chemise vrai et propre. Edward VII, Prince de Galles et le fils de la reine Victoria, était un modèle pour dandy: en effet inventé de nouveaux styles hommes, comme un pantalon à plis et rabat. Il semble qu'il devrait également Tuxedo invention, obtenue en coupant simplement les queues-manteau.

Les années vingt et trente

Après la fin de la Première Guerre mondiale, le scénario européen a profondément changé. La guerre avait laissé l'économie traumatisée et de nombreux problèmes sociaux et psychologiques. Spéculateurs ont profité: les grandes fortunes aristocratiques d'avant-guerre ont disparu et à leur place a proposé une nouvelle classe sociale enrichie et une clientèle différente des maisons de mode. environnements ont été fréquentés par des mondains millionnaires, les psychiatres, les peintres surréalistes et cubistes. la mode américaine ont envahi tous les domaines: ils ont bu des cocktails et du whisky, proliféré groupe de jazz et de blues. Après quatre ans de privation a brisé la joie de la vie, symbolisée par la nouvelle, la danse sauvage, le charleston. Tout au long de la période entre les deux guerres du film a influencé le style de vie. A Hollywood, je suis né vedettariat et des acteurs tels que Rodolfo Valentino Tout d'abord, Clark Gable, Jean Harlow, Greta Garbo, Marlene Dietrich Ensuite, ils deviennent des modèles. Mais le phénomène le plus important a été clairement ressenti précisément dans les années vingt: l'émancipation de la femme - pendant la guerre - avait dû assumer des rôles masculins de responsabilité et n'était pas prêt à revenir en arrière, mais prétendait gouverner sa vie plus librement. Beaucoup de femmes ont été inscrits à l'Université et face à de nouvelles professions telles que la médecine. Jeune fumée, ils portaient le maquillage et fréquentes boîtes de nuit branchées.

Le nouveau modèle féminin était la fille maigre, sans hanches ou les seins, avec un regard insolent masculin et les cheveux très courts pour garçonne. La mode serait jupes raccourcissent et robes souvent coupées en biais, ce qui semble invention devrait en Madeleine Vionnet. Cependant, avant d'arriver au niveau du bord en dessous du genou, ils ont été insérés des panneaux triangulaires qui ont fait la robe forme asymétrique. A la fin des années vingt, il a dit que le style bébé, jupes au genou, chaussures avec sangle, chapeaux cloche. La mode a proposé une nouvelle façon de comprendre les vêtements: pratique, simple, peu coûteux, élégant. Précurseur de cette nouvelle façon de se vêtir était Gabrielle Coco Chanel. Ce fut elle qui a lancé la robe courte en jersey, en imposant ce tissu pauvre pour le procès, l'un de ses traits de créations. Toujours elle a simplifié la soirée de ligne de vêtements inventant une robe noire linéaire. Il a été le premier à lancer des bijoux en verre teinté à motifs, le bronzage, et le parfum lié à sa ligne, la célèbre Chanel N ° 5. Il ne dédaigne pas prendre son pantalon, encore tabou pour les femmes.

domination absolue de la mode française pour les vêtements pour femmes, il y a eu une tentative de réagir en Italie. Le journaliste Lydia De Liguori a fondé le magazine Lidel, qui, avec le soutien de l'industrie nationale du textile, il a essayé de créer des modèles italien.

La mode masculine était rassurante en binaire qui a été choisi. Cependant, un ton sportif et décontracté se glissa dans des vestes avec une large revers, dans le pantalon avec plis, dans le style veste en laine golf. Comparirono le premier tranchée étanche à l'eau et renvoyé le knickerbockers, ou avec des chaussettes knickers portés à carreaux. Grandes nouvelles a été l'introduction du col souple de son modèle de chemise et boutonné avec deux boutons qui garantissaient les points à la chemise.

Entre 1929 et 1932, une crise mondiale violentissma a balayé l'économie. La panique et le désespoir ont battu le monde de la mode ou sortir indemne du traumatisme. Les maisons françaises, qui avaient leurs meilleurs clients d'outre-mer, ont été vu imposer des mesures protectionnistes drastiques gravarono fortement sur les vêtements exportés. Le travail des résultant des licenciements du personnel de manière significative, une diminution de Paris ateliers. Une autre conséquence de la crise est la nécessité d'utiliser des fils moins précieux: répandre si les fibres synthétiques, comme la rayonne ou le nylon. Ce dernier, en particulier, a remplacé la soie qui jusque-là avait été faite chaussettes.

Après 1930, l'idéal féminin est devenu plus gracieux et copié la star hollywoodienne: lèvres Joan Crawford, les cheveux de platine redessinée et des sourcils Jean Harlow, le pantalon de costume Marlene Dietrich. La femme idéale était mince et féminine, porter des talons hauts et teint ses cheveux. Au contraire, en Italie dans le régime qu'il tente de lancer une beauté plantureuse et méditerranéenne, sur le modèle du type physique Mlle grands noms, icône inventé par Gino Boccasile, pour la couverture du journal Les grands noms. La ligne de vêtements dans les années trente a changé: la vie est revenu au point naturel, les robes sont devenues plus longues au-dessous du genou et se séparèrent dans les petits plis et panneaux. En hiver, ils ont préféré longs manteaux à col de renard énormes. Pour le jour où le costume triompha, tandis que les épaules se sont carrés en raison de rembourrage caché. Le pantalon se glissa peu à peu à la mode, en particulier dans les sports et robes d'été complets. Les robes du soir, ultra féminine, rallongés à nouveau au pied, avec décolleté plongeant dans le dos. Le nouveau prophète de ce style était un tailleur italien qui a émigré en France: Elsa Schiaparelli. Doté d'une fantaisie et une créativité irrépressible, et toujours intéressé par l'art moderne et l'avant-garde comme surréalisme et cubisme, Elle a inspiré beaucoup de ses vêtements à la peinture Salvador Dalí et Pablo Picasso, avec des éléments de rêve tels que des miroirs, des tiroirs, des homards géants. Ou avec le journal imprimé, le célèbre papier collé Picasso. Le rose fuchsia ou shocking Il était sa couleur favorite, comme le nom d'un de ses fameux parfum. Sa femme devait être ouverte et indépendante et ne pas avoir peur du jugement des autres. Au cours des dernières années avant la guerre la robe raccourcie et élargie, tandis que le style est devenu plus romantique, avec des broderies et de paillettes incrustées. Pour les robes du soir utilisés des tissus légers et croustillants.

La mode des années de la Seconde Guerre mondiale au New Look

En 1939, les armées allemandes envahissent la Pologne. Avec cet acte a commencé la Seconde Guerre mondiale, qui a pris fin en 1945 avec un budget mort terrifiante destruction. Les deux premières années du conflit ne produisent pas d'effets significatifs dans l'industrie de haute couture, mais bientôt les lourdes restrictions causées par la guerre, ont forcé les gouvernements et d'adopter des mesures tailleurs de protection. L'invasion de la France a été vu par les Allemands comme une occasion de passer à Berlin maisons de la mode française, dont beaucoup avaient fermé depuis. Merci à un travail diplomatique patient, le tailleur Lucien Lelong Il a réussi à convaincre le haut commandement allemand, que l'opération aurait enlevé la fraîcheur et la vitalité haute couture parisienne. Cependant, la crise de la guerre a provoqué la course pour sauver inévitablement, et les lignes proposées étaient simples et sans intérêt depuis quelques années. Nations comme l'Angleterre et l'Italie devettero distribuent des coupons tuiles pour les vêtements.

La mode féminine est simplifiée, même pour le manque de tissu, en particulier la laine et le cuir, qui ont été utilisés pour habiller les troupes à l'avant. Depuis environ quatre ans, ils ne voyaient que des jupes longueur du genou, les épaules carrées, le tissu modeste. En Amérique, les dames, ne pas avoir nylon pour les bas, ont-ils peignent la ligne derrière les jambes. les femmes américaines, plus de vêtements pratiques, adoptée en jeans toile.

Certains créateurs de mode ont utilisé des matériaux plutôt simples pour créer de petits chefs-d'œuvre. En Italie, ils sont créés des chaussures avec des semelles en liège ou enfant italiques. Un précurseur de ce type était Salvatore Ferragamo, né en bonite, un petit village dans la province d'Avellino et de là a émigré aux États-Unis. Pendant ce temps, de ne pas utiliser de laine, qui a été utilisé par les troupes à l'avant, il a été inventé Lanital un tissu fabriqué à partir de déchets de caséine. Aux États-Unis, il est devenu le levier sur les jeans bon marché, mais à cause du manque d'artisans nylon intelligent a inventé un nouveau métier en peignant les jambes des femmes comme si elles portaient les chaussettes.

Avec la fin de la guerre de haute couture, il a conduit de Paris où il a fait un « Théâtre de la mode » dans la vignette pour voir les nouveaux modèles. Cependant, seulement Christian Dior Ce fut le vrai fondateur et architecte de la mode d'après-guerre, le lancement, en 1947, le nouveau look. Dior a été le premier, puis concepteur antiquarian à Lelong, et avait à l'esprit une femme noble, raffinée et romantique qui a été inspiré par l'époque de la grandeur française. Il a souligné la perfection méticuleuse et exclusive de la coupe, et sur une ligne modèle du corps féminin, en revenant aux épaules douces, la taille de guêpe, avec des jupes longues. Faits saillants du sein, les hanches rondes, immense jupe, la robe Dior était faussement naturel, mais cachés sous le rembourrage fin de tissu et renforts. Un amoureux du noir et blanc, avait une prédilection pour le jour porter les lignes de caste, tandis que pour le soir, décolletés plongeants et des mètres de tulle. L'apparition de créations ultra-féminines de Dior a également été accentuée par les détails. Gants obligatoires, chaussures à talons, chapeaux.

Les cinquante ans

La Seconde Guerre mondiale lui a fait perdre le rôle de premier plan dans de nombreux Etats, et a cédé la place aux États-Unis et l'Union soviétique, qui a quitté le monde en deux sphères d'influence. En Europe, il a été ressenti intensément la fascination du mode de vie américain, ses revenus élevés et sa consommation énorme. Jamais auparavant la mode américaine envahit le vieux monde: le cinéma et la télévision ont proposé une façon de se vêtir, de parler, danser et chanter qui étaient à l'étranger. Mettant en vedette étaient pour la première fois les adolescents qui ont été distingués par les adultes pour les vêtements: blue jeans, t-shirt, chandails, vestes en cuir, regarder hirsutes ou sportives et pour les hommes, l'huile de cheveux sur la tête. La fortune des jeans était un phénomène important qui influence encore la mode. Ce vêtement, utilisé depuis le milieu du XIXe siècle par les travailleurs, pour la force de son tissu, joint à double couture et rivets métalliques, a été lancé dans les universités américaines après le succès de sauvage, mettant en vedette un jeune et charmant Marlon Brando. Même le phénomène Elvis Presley avec le rock « n » roll, ses mouvements des vêtements provocateurs et flashy, ravi les jeunes. En Europe, ces manières de se habiller et de se comporter explosèrent devant des groupes de jeunes, qu'ils ont trouvé leur propre identité. Il a commencé à partir du moment où un phénomène important: la mode a été imposé par les gens de la rue et non seulement par les grands couturiers. Pour la première fois dans l'histoire de la mode les masses étaient d'avis.

En Europe ont été les années de reconstruction et le miracle économique, aussi vantée par les magazines de mode qui se multipliaient visiblement. Les gens se sont enrichis et ont demandé l'accès aux nouvelles technologies: télévision, réfrigérateur, voiture. Même le monde de la mode a commencé à être frappé par la consommation de masse. Les femmes sont fatigués de porter des vêtements tourné et façonné leurs mères et modèles copiés par les magazines féminins avec l'aide de modèles et de couturières providentiels. Si Paris était encore appeler les coups de feu, il est né en Florence l'industrie de la mode italienne, et en 1952 Palazzo Pitti, Il a eu lieu le premier de nombreux spectacles et événements. L'organisation se chercher de nouveaux couturiers ne figure pas parmi les maisons de mode italienne historique, mais parmi ceux qui ont essayé de rompre avec les modèles parisiens comme Jole Veneziani, Carosa (Giovanna Caracciolo) Princess, biki Emilio Schuberth, Emilio Pucci, Simonetta Fabiani, la sœurs Fontana, Germana Marucelli. Ce sont aussi les années où ils sont nés Krizia et Ottavio Missoni, véritables pionniers de prêt-à-porter. Leurs modèles simples, créés avec de nouveaux matériaux, a proposé des combinaisons alors considéré comme audacieux a révolutionné le style et le type de production, les décennies suivantes.

Paris, cependant, dominait encore le perchoir: Dior, jusqu'à sa mort en 1957, a lancé deux collections par an qui ont fait complètement surmonté les précédentes. Ils ont souffert ses formalités, et les attentes du public sont devenus frénétiques, alors que des nouvelles sur les ourlets de jupes rempli les pages des magazines de mode. Certaines des plus importantes collections de Dior ont été inspirés par les lettres de l'alphabet, comme la ligne H en 1954, avec la vie déplacée sur ses hanches et le torse allongé et raidi comme dans les portraits Anna Bolena, femme Henry VIII Tudor. Ensuite, il y avait le Y en ligne et la ligne A, alors que les robes étaient généralement étendues au pied. En 1957, l'année de sa mort, même Dior a révolutionné la mode avec la ligne sac, qui a créé tout un émoi parce qu'elle cachait complètement la taille.

Coco Chanel revient à rouvrir sa propre maison de mode, inossidabilmente fidèle à ses idées, ses légendaires costumes ravivé, veste et col de la jupe simple et droite. Dior et Chanel haï cru que ses vêtements étaient raides, difficiles à supporter, difficiles à stocker. laisser la place à photographier ses modèles avant de défilés de mode et était heureux de les voir se multiplier, même si cela signifiait limiter ses gains. Ce fut aussi celle qui a jeté le Scarpa Chanel, sans talon et les orteils en différentes couleurs: il était une alternative à talons hauts que depuis le milieu des années cinquante martoriarono les pieds de nombreuses femmes.

Dans la même période, il devenait de plus en plus la mode pour les loisirs. Sur les plages fait sa première apparition bikini, maillot de bain deux pièces, alors surnommés par l'essai nucléaire sur l'atoll de Bikini. Le pantalon ont poursuivi leur mars vers le succès: ils ont utilisé pour l'été, le sport et le ski, avec une grâce sous les pieds. Particulièrement adapté pour la danse, ils ont été particulièrement réussie avec la propagation du rock « n » roll, dans leur version à mi-mollet. La chemise a toujours été considéré comme un matériau pauvre et populaire, a commencé à faire partie des collections.

Avec la mort de Dior, Yves Saint Laurent Il est devenu directeur de la maison de mode. Sa première collection, tant attendue, a été un énorme succès: La ligne A, Il était frais, jeune, et essentiellement une continuation de la Dior Sacco. L'enthousiasme pour le nouveau couturier cependant, a duré jusqu'à ce que, trahissant un accord avec les autres tailleurs ne modifient pas l'ourlet de sa jupe, Saint Laurent rehaussa de sept centimètres, puis de se retrouver à la découverte des genoux. En raison de la rixe qui a suivi le jeune tailleur effondré et a retiré de Dior cède la place à Marc Bohan. En 1962, il ouvre un atelier à Paris sur leur propre.

les années soixante

Les années soixante, si agité et provocateurs, ont radicalement changé les mœurs et le mode de vie dans laquelle nous sommes encore retranchés. Malgré le bien-être économique, de plus en plus de grands groupes de jeunes, placés sous la société patriarcale critique et de la consommation, proposant de nouveaux modèles. En 1964, il éclata la guerre du Vietnam, et les slogans des groupes de jeunes étaient l'amour et la paix. Pendant ce temps, l'Université de Berkeley a provoqué un malaise les premières manifestations étudiantes. En 1968, en Europe a battu le mai français L'uniforme des manifestants était un rejet total du monde élitiste de la mode: parkas, foulards, jeans déchirés, des pulls baggy, baskets. De nombreux vêtements ont été empruntés à l'uniforme de la guerre, comme le célèbre Montgomery, veste en laine lourde fermée par les grenouilles de la Marine royale que General Bernard Law Montgomery toujours il portait; ou t-shirt, inventé par l'US Navy comme un singlet pour les soldats. Les jeunes se sont rendus aux gros titres et la mode ont pris conscience d'eux, qui a rejeté aussi. Mais la société de consommation a été en mesure de canaliser la protestation et le rendre commercialisable.

En Californie, un petit groupe de jeunes intellectuels, qui définira la génération de battement Ils ont créé une nouvelle philosophie de vie basée sur la recherche de la liberté, même par des expériences difficiles telles que l'utilisation des médicaments et des hallucinogènes. En Angleterre, le même phénomène a été interprété différemment: la musique Beat, représenté par les Beatles et Les Rolling Stones, Il avait la capacité de rassembler des millions d'adolescents, qui copiaient les vêtements de leurs idoles préférées. Les Beatles portaient des pantalons serrés et courts, vestes, uniformes rétrécis du XIXe siècle avec épaulettes, bottines. Les Stones, plus en colère, chemises préférées et des pantalons de satin, des colliers et des bracelets, et portaient le maquillage. Pour les deux groupes étaient les cheveux fondamentaux et à long ébouriffés, qui depuis plus d'un siècle, on interdit aux hommes; couleurs vives et brillantes ont remplacé les vêtements civils gris.

Londres est devenu pèlerinage des jeunes: dans les années Barbara Hulanicki, appelé Biba, nous avons ouvert les premières boutiques de mode de la jeunesse, curieusement meublé. Les vêtements étaient colorés et ratatinés; En fait, les nouveaux stéréotypes féminins ont jamais été les actrices à Hollywood, mais les mannequins des magazines de mode: Twiggy, Jean Shrimpton, Veruschka. Insuffisance pondérale, avec la peau juste et d'énormes yeux truccatissimi, ont été photographiés par des gens David Bailey et ils ont eu un succès mondial. Brigitte Bardot Au lieu de cela, il aimait pour sa moue sensuelle, sa queue de cheval et de longs cheveux hirsute. La domination de Paris sur la mode commençait à faiblir: l'Angleterre Mary Quant Il a lancé en 1964 la jupe, une jupe ou une gaine qui mis à nu ses genoux en abondance. Ne pouvant plus porter des bretelles, ils ont inventé le collants couleur. Mary Quant a également lancé le mode de tricot à côtes (de nervure mince), qui enveloppe la partie supérieure du corps. en France André Courrèges, il avait étudié comme ingénieur, était le seul à suivre la mode jeune, en prenant des jupes courtes sans talon, bottes de collants blancs, des lignes géométrisées, et en utilisant massivement les pantalon, que les années soixante entrés par la force dans la garde-robe des femmes de tous les jours. Audacieux et novateur, Courrèges lancé en 1969 espace Mode inspiré par le premier palier de lune. Ses modèles, vêtus de vêtements métalliques et synthétiques perruques multicolores, époque faite.

D'autres nouveaux produits lancés en France ont été les robes métalliques de Paco Rabanne, qui avait pas de coutures, mais les plaquettes accroché avec Anelle. D'autre part, l'ensemble de la période semblait en matière synthétique avec intérêt, y compris polyvinyles, avec laquelle ils pourraient créer des effets de transparence et de tissus acryliques. Ni la mode négligé d'inspirer l'art: en 1965, Yves Saint Laurent a lancé la collection Mondrian; ont été les années de Pop art et dell 'op art, fondée par Victor Vasarely. Andy Warhol Il a proposé en 1962 dans une robe de papier soupe à la tomate, imprimé avec ses boîtes de soupe Campbell très bien connus.

A la fin des styles d'époque, ils se chevauchaient: il y avait vêtements unisexes, dont le célèbre Afrique subsaharienne lancé par Saint Laurent, le style de vêtements transparents regard nu, robes courtes et longues. La jupe ne montrait aucun signe de fatigue, mais nous avons essayé de trouver des compromis dans les ourlets de longueur. Depuis 1967, il a été lancé Maxicappotto, sur le succès des pas de cinéma Dr. Jivago, complétée par une vaste bonnet à poil avec les cheveux. Mini et Maxi ont été jumelés, jusqu'à ce qu'il est venu à un terrain d'entente, la Midi, avec laquelle ils ont fermé la soixantaine.

les années soixante-dix

18 Septembre 1970. En Italie, est entrée en vigueur la loi sur le divorce, et le symptôme évident d'un profond changement culturel. Dans les Etats, en réaction à guerre du Vietnam, Il est né Flower power, qu'il avait ses premiers chanteurs mythiques, à rallier festival de Woodstock.

Fondé par les idées novatrices qui se propagent dans les années soixante, la mode des années soixante-dix a pris la forme d'un mouvement réel. Le Hippy portaient des chemises bouffantes et longues, tuniques transparentes, aux couleurs vives, des fleurs géantes, des bijoux de tous les types et les vêtements exotiques. Les cheveux de plus en plus tourné dans un enchevêtrement de boucles hirsutes. cette regarder un peu Ragged au-delà de la mode officielle est devenu un véritable anti-mode, un symbole de liberté.

Même le mouvement féministe de ces années a été identifié avec des jupes longues, les vêtements achetés pour quelques centimes sur les marchés aux puces, obstrue. À la mode même des idées politiques étaient liées: les jeans de marque, Ray Ban, la région boisée Ils ont été portés par ceux qui à Milan, puis dans toute l'Italie, ont été définis paninari, à savoir les jeunes à droite. Sur la main gauche est utilisé jeans déchirés, lunettes de soleil quelques livres, coupé des chemises et des pulls, sacs à bandoulière en cuir.

Elio Fiorucci Il a été le premier en Italie qu'il a attrapé ce type de contre-mode en chiffons. Parti d'un modeste magasin de pantoufles hérités de son père, dans quelques années, il a créé à Milan un grand magasin bazar. Il a deviné que la marque pourrait être un élément essentiel pour attirer l'attention des jeunes acheteurs, et a inventé ses deux anges victorienne avec des lunettes de soleil fortement. Son magasin était aussi un lieu de rencontre, et vous pouvez y trouver des vêtements finis mal, [radeaux] haut et dangereux, sweat-shirts, jeans, mais aussi des gadgets très colorés. Il était responsable de l'introduction du tissu stretch à la mode, ce qui lui a permis d'inventer des combinaisons très adhérentes adaptées à la danse disco.

Les maisons de mode peuvent être vus fuir les clients. De plus vague de grèves a frappé de nombreuses industries au cours des cinq années 1970-75, et plusieurs de ceux qui travaillent dans des vêtements connexes ont été contraints de fermer. Pour se sauver de la crise presque toutes les maisons de mode se sont jetés sur le « prêt »; la passerelle a commencé progressivement à devenir une exposition coûteux et parfois fou, mais des produits utiles sur le marché plus normal, bien cher. A présent, vous ne pouviez pas parler de la mode, mais la mode. Parmi ceux-ethniques, de sorte qu'ils ont vu dans odalisques la route, les Indiens, les Chinois et du Pérou. Et l'explosion des articles de bonneterie, dont le créateur de mode français Sonia Rykiel Il était considéré comme la reine. Dans le sillage du féminisme qu'ils portaient des couches de couches de mailles, chapeaux, foulards, guêtres. Parmi les changements, juste au début de la période, il y avait les hot pants, short beaucoup plus courtes que les jupes et les jambes gauche complètement à découvert.

Mais les couturiers les plus importants de la période était Yves Saint Laurent. Extrêmement cultivé, amateur d'art et d'imagination, il a compris que les nouvelles idées peuvent venir de la rue. Innovateur de la garde-robe féminine, appliquée à la femme plusieurs dirigeants traditionnellement masculins, comme le smoking, le trench, les knikerbokers et pantailleurs. Avec un oeil tourné vers le folklore, il a créé une collection célèbre et somptueuse dans le style russe, puis un autre de style chinois. Enfin, plusieurs de ses collections ont été inspirés par le monde de l'art, de la pop, au cubisme (collection Picasso) fauvisme. Dans les années soixante, il a ouvert une chaîne populaire de magasins de mode appelé prêt Rive Gauche, Mais au fil du temps son style est devenu de plus en plus précieux et théâtral.

les années quatre-vingt

Dans les années quatre-vingt il a été témoin d'une toute nouvelle redéfinition de la profession de designer. Ne suffit plus d'être un bon artisan et créer des vêtements d'excellente finition et la qualité: l'exemple des stratégies de publicité les plus sophistiquées, à donner une image attrayante de leur produit. Aux stylistes il n'y avait pas d'autre choix, parce que leur succès avait créé de véritables empires financiers, où ils ont produit tout ce qui était autour de la robe. Pas seulement des accessoires, mais le même décor d'habitation. La concurrence, en raison de la mondialisation, était impitoyable et chaque mouvement confié aux agences et aux éditeurs d'image ont dû frapper la cible désigné. Avec le développement d'Internet chaque marque a créé son propre site Web, et non seulement pour attirer l'attention, mais, pour certains produits populaires comme les jeans, les vendre directement. Cependant, continue de parader leurs propres modèles, puis traduits en prêt-à-porter. Avec l'apparition des vêtements d'ordinateur, ils ont été dessinés et colorés par voie électronique. Il a disparu alors définitivement la profession modéliste.

La mode des années quatre-vingt a été caractérisée par le culte de la réussite et de l'efficacité. Le tableau a toutefois été complétée par les tendances subversives du punk et les autres groupes de la culture de la jeunesse urbaine. Il a également développé la course à la remise en forme, et aussi pour les jeunes ont été créés des vêtements décontractés pris de sport. Dans cette période, la mode, il est devenu sans aucun doute international. Réduit l'importance de haute couture Français, chaque pays a développé un style différent; en Europe, en particulier, il était l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, tandis que les États-Unis ont émergé, avec leur style classique et contemporain, et en particulier au Japon. Peu apprécié à la maison, les designers japonais ont émigré à Paris, d'où ils ont lancé des lignes composites et matériaux coupes impeccables hors du commun.

Le succès de Made in Italy Également au cours de cette période par des stratégies de dérivé de marketing habile. Milan a arraché le prix de la capitale de la mode Florence, Venise et Rome. Ils sont devenus célèbres designers tels que Giorgio Armani, Ottavio Missoni, Gianfranco Ferrè, Gianni Versace, Dolce Gabbana, Miuccia Prada et Krizia. Le succès de DG Il est dû à la pop star Madone, enthousiaste de l'érotisme chic et vêtements débraillés, avec des bas noirs et sous-vêtements en vue.

L'idéal de la beauté féminine a été inspiré par la femme sportive et mince, musclé secteurs et ambitieux, avec succès aussi bien dans le public et privé, grâce au fait d'être toujours habillé de façon appropriée. Juste Madonna incarne cette croyance, selon laquelle son propre corps était possible de modéliser par l'aérobic, musculation, les régimes alimentaires et des soins de beauté. Les épaules des vêtements pour femmes et écarquilla gonflaient; la combinaison veste costume omniprésente avec une mallette pour les documents. Le modèle de femmes cadres, pas plus féminine et délicate, mais dure et impitoyable au travail.

En même temps elle née aux États-Unis, le phénomène yuppie, acronyme pour les jeunes endearment Urban Professional. Caracolant et ambitieux, le yuppie souvent travaillé dans le marché boursier, a eu peu de scrupules et voulait devenir riche rapidement. Il fréquentait les restaurants chers et environnements chics, sniffer de la cocaïne et la vinaigrette italienne, en particulier façon Armani et Versace.

Musées de mode

icône Loupe mgx2.svg Le même sujet en détail: Musée de la mode.

A Florence Ceci est l'un des plus importants musées italiens dédiés à la mode, Costume Gallery situé dans Palazzo Pitti, qui retrace une histoire détaillée des modes qui ont suivi au fil du temps, avec une collection de plus de 6000 objets, y compris des vêtements anciens, accessoires, théâtre et costumes de films d'une grande importance documentaire et de nombreux spécimens de prestigieux designers italiens et étrangers.

A l'étranger, il y a d'autres musées de la mode ou les musées où les sections importantes sont consacrées à l'histoire du costume.

notes

  1. ^ Rosita Levi Pizetsky - Histoire du costume en Italie, l'édition Institut italien, 1966
  2. ^ Rosita Levi Pizetsky - Histoire du costume en Italie, Volume III, p. 109 - Institut italien de l'édition 1966
  3. ^ Ferruccia Cappi Bentivegna - Vêtements et costumes dans la peinture italienne - Volume II - Notes annexes aux illustrations, à la page 38 - ed. Bestetti, Rome.
  4. ^ Philippe Perrot - Le ci-dessus et en dessous de la Bourgeoisie, p.29 - Edizioni Longanesi, Milano, 1981

bibliographie

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  • Ferruccia Cappi Bentivegna - Vêtements et costumes dans la peinture italienne - Ed. Bestetti, Rome 1964
  • Antonio Sandre "L'art personnalisé« Nova, 1971
  • Philippe Perrot - Le dessus et en dessous de la bourgeoisie - Longanesi, 1981
  • La Galerie du Costume, Palazzo Pitti - Catalogue - Centre de 1983
  • Grazietta Butazzi, Alessandra Mottola Molfino La femme Angelo, ed. De Agostini, 1992 *
  • Grazietta Butazzi, Alessandra Mottola Molfino Image en noir et blanc, ed. De Agostini, 1991
  • Grazietta Butazzi, Alessandra Mottola Molfino Mode et renaissance, ed. De Agostini, 1992
  • Grazietta Butazzi, Alessandra Mottola Molfino La femme fatale, ed. De Agostini, 1991
  • Grazietta Butazzi, Alessandra Mottola Molfino uniforme bourgeois, ed. De Agostini, 1991
  • Valentina Durante, Sportsystem, entre la mode et la performance, Montebelluna, Danilo Zanetti Editore, 2004
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  • mode zettel, Rai Educational, filosofia.rai.it.

Articles connexes

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  • kitsch
  • style rétro
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